«Не сказал бы, что удалось на чем-то сэкономить». Белорусы проехали 2800 км по Италии на кемпере
К началу путешествия у нас уже был маленький Роберт, которому было 1 год и 10 месяцев. Первый год родительства довольно сильно вымотал нас, поэтому иногда закрадывалась мысль о традиционном «лежачем» отдыхе со «все включено» (поездка без ребенка не рассматривалась). Однако затем появилась другая идея: поехать не очень далеко, чтобы там было не очень жарко, недорого, комфортно с ребенком и с «движухой». После изучения вариантов и семейных споров выбор пал на Италию: там и достопримечательности, и горы, и море, в феврале-марте там не жарко, не холодно, туристов мало, цены ниже.
Текст и фото: Максим и Илона Цибульские
Как и кому пришла идея взять напрокат дом на колесах, спорим до сих пор. Но прикинули цену аренды легкового автомобиля плюс отелей типа «постель и завтрак» — вышло примерно то же самое по деньгам. Бонусы казались очевидными: можно экономить на питании, так как полноценно готовишь дома, полная свобода перемещения, можно покрывать большие расстояния без особого напряга для ребенка — ехать, «не вставая с дивана».
Вылетали мы из Вильнюса. Местный аэропорт наши соотечественники не зря в шутку называют Минск-3. Летать оттуда реально удобно и дешево. Но зимой старые неухоженные улочки литовской столицы, да еще грязные, в снежной каше, выглядели немного депрессивно. Европой пока не пахло.
Мнение о Риме сложилось противоречивое. Согласен, грандиозная история, архитектура. С другой стороны — Колизей, арки, акведуки, фонтаны, все эти достопримечательности, изрядно замылившие взор, впечатлили, но не сильно. Ладно, сфоткались, пошли дальше. Осмотреть это все за пару-тройку дней все равно нереально.
На улице много курящих, бродяг, один из них спал на детской площадке недалеко от нашего дома. Во времена древних римлян на ипподроме Circo Massimo проводили городские праздники и соревнования на колесницах, а теперь здесь «обгоняют» друг друга кучи мусора. Туристов зимой в Риме все равно толпы, представляю, что здесь творится в сезон. Граждане неитальянской наружности на каждом углу могут вкратце рассказать вам нелегкую историю их жизни, а затем попытаются втюхать вам какую-то ненужную безделушку: статуэтку, коробочку с изображением папы римского, какие-то фенечки, брелочки… Пора выбираться наружу и увидеть настоящую Италию!
В ночь перед побегом из Рима у нас заболел ребенок — начался кашель, высокая температура. Что ж, все равно надо ехать, а выздоравливать будем в пути. Комфорта меньше, но это же все-таки дом, хоть и на колесах.
Ночевка в одежде и зимних шапках
Прошу любить и жаловать: кемпер на базе Fiat Ducato, двухлитровый дизель. Жилая площадь 8,4 м2 — наш дом на предстоящие три недели. Две двуспальные кровати в два яруса, раковина с холодной водой, выдвижной холодильник. Напротив раковины — душ с горячей водой (бак на 50 литров), которая нагревается от электрического бойлера. Для пассажиров — два сидячих места на диване, детское автокресло. Водительское и боковое пассажирское кресла разворачиваются на 180 градусов, есть съемный обеденный стол. В автодоме была вся необходимая кухонная утварь, постельное белье, два зимних одеяла, средства для уборки, полотенца, переносной биотуалет, тепловентилятор, портативная газовая плита (с набором запасных баллонов) и wi-fi-роутер.
Перед отъездом нас подробно проинструктировали о том, как этим всем пользоваться, и это, как потом оказалось, не так просто. Это был мой первый опыт вождения такого габаритного автомобиля, но категории «В» хватило. Спустя пару недель я уже вполне уверенно передвигался на этом фургоне по узким улочкам Неаполя и прибрежным серпантинам Амальфи (Амальфи — приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно. — Прим. TUT.BY). Жена подшучивала: водитель маршрутки международного класса.
В день отъезда мы посмотрели средневековую полузаброшенную деревню Чивита ди Баньореджио, что находится на вершине одиноко стоящей горы, к северу от Рима. В конце 17 века в этом районе было очень сильное землетрясение, множество зданий было разрушено, а оползни до сих пор опускают деревню по нескольку сантиметров в год. Место довольно глухое. По данным разных источников, сейчас здесь постоянно проживают всего 14−18 человек. Пасмурная погода, густой туман, окутывающий гору, жмущиеся друг к другу маленькие домики, которые так и норовят соскользнуть в пропасть, — это место кажется мистическим и даже немного зловещим.
Первые трудности возникли на первой же ночевке. Маршрут мною был просчитан заранее и очень подробно. Были изучены кемпинги, прочитаны отзывы. На случай отсутствия GPS или мобильной связи у меня были распечатаны бумажные карты. На деле оказалось, что на выбранной мною стоянке нет обещанного электричества. Местный дяденька, который привез сюда двух своих собак на вечерний выгул, сказал: «Но функциона, но электрисита». А для кемпера электричество — это всё. Значит, нельзя включить обогреватель, не работает бойлер. Холодильник работает на аккумуляторе, но потом и он выключается. К тому времени уже было темно, пришлось оставаться. Спать легли в одежде, в обнимку, в зимних шапках. Ночью я вставал прогревать автомобиль двигателем. На удивление малыш спал в этом морозильнике, словно пшеницу продавши — и вскоре быстро пошел на поправку.
Первая горная ночевка
В следующие пару дней нам предстояло пересечь Апеннины и добраться до берега Адриатического моря. Одним из городов по маршруту был Л’Акуилла — он находится в одном из самых сейсмоопасных районов Италии. В 2009 году здесь было сильное землетрясение — тогда погибло около 300 человек. Вскоре после этого в полуразрушенном городе был проведен саммит «большой восьмерки», и это вызвало неоднозначную реакцию жителей. По распоряжению властей специально для приема гостей был построен отдельный аэропорт, хотя деньги можно было потратить на восстановление города и помощь лишившимся крова пострадавшим.
Как оказалось, здесь, на периферии, далеко не все местные могут общаться на английском языке. Когда мне надо было объяснить, что хочу пиццу с колбасой, пришлось забить в гугл-переводчик фразу: «возьмите пиццу Маргарита и добавьте в нее мясо». Работники пиццерии загоготали, но заказ был выполнен с точностью.
Было уже темно, когда мы, перевалив за отметку 1500 м над уровнем моря, наконец нашли место нашей первой «горной» ночевки. Это была агроусадьба, и здесь были все удобства, к тому же хозяин превосходно говорил на английском и угостил нас домашним вином «за счет заведения».
Запомнилась необычная стоянка, расположенная в практически безлюдном месте. Как потом оказалось, она находилась в национальном парке Маелла, рядом — гора Монте-Амаро, вторая по высоте вершина Апеннин (2793 метра). Ворота кемпинга были закрыты, и я мысленно приготовился к очередной ночевке в «холодильнике» без электричества, но тут нам навстречу, махая хвостами, выбежали две громадные собаки.
Затем появилась хозяйка с всклокоченной седой шевелюрой на голове, походившей на гнездо. Управляющая кемпингом с первого взгляда напомнила мне странную женщину с голубями из Центрального парка (в фильме «Один дома — 2»). Оказалось, что на самом деле она — доктор естественных наук и добровольно уехала жить с семьей в эту глушь «для единения с природой». А собак она специально закрывает на территории кемпинга, так как, выбежав, они постоянно убивают или зайца, или даже косулю, и это ее очень расстраивает.
А еще хозяйка поведала, что ее кемпинг — государственный и строился в 1980-е годы на деньги налогоплательщиков. На территории есть библиотека, большая детская площадка. Но все пришло в запустение. Некоторые здания уже стали аварийными… Ночью температура понизилась до -6 градусов и в нашем автодоме опять было холодно, несмотря на обогреватель, который пришлось включать на пониженную мощность, так как выбивало предохранитель.
Ремонт под дождем и смена стратегии
На следующий день после уверенного рывка в направлении Адриатического моря мы таки увидели долгожданную лазурную гладь. Радости не было предела: наконец-то согреемся!
Но испытания продолжились: наш автодом начал попахивать. Сперва несильно, и мне казалось, что мы просто проехали мимо какой-то животноводческой фермы, а вскоре уже стало ясно: воняет от нас. К тому же в баке закончилась чистая вода. Выбило предохранитель нагрева бойлера. Найти подходящее место для сервиса оказалось не так просто, так как сливать грязную воду можно только в специальных местах. С доливом тоже получилась проблема: чтобы подъехать к заветному шлангу, пришлось найти хозяина машины, которая нам мешала, оттащить центнеровую скамейку и полчаса возиться с крышкой заливной горловины. Все эти старания сопровождались непрекращающимся дождем.
После всех этих испытаний оказалось, что все кемпинги в округе закрыты на зиму, даже те, которые по данным интернет-форумов должны были быть открытыми. Стало ясно: нужно менять стратегию. В попутном городишке мы купили местную сим-карту и теперь, прежде чем куда-то ехать, уже предварительно созванивались с владельцем кемпинга (по-английски и с заранее заготовленными итальянскими фразами из гугл-переводчика). Услышав долгожданное «СИ-СИ», ехали туда.
Новая стратегия заработала — и вот нас уже ждут в кемпинге Сан-Джованни-Ротондо. Как оказалось, единственная достопримечательность этого городка — местный святой Падре Пио, который известен своими предсказаниями, чудесами исцеления и стигматами (болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле отдельных католических подвижников. — Прим. TUT.BY), которые сами по себе исчезли после его смерти. И у него есть свой мавзолей, довольно популярное у паломников место.
Кстати, в Сан-Джованни мы впервые для себя обнаружили, что общепит в Италии не работает по привычному для нас «с 10» или «с 11». Большинство ресторанов открывается на завтрак, обед и ужин с перерывами по 2−3 часа. Приехав в этот городок около четырех часов дня, голодные, мы прошли не один километр по городу, прежде чем все-таки нашли работающее заведение. Это место находилось в отеле, название которого (точно не помню) содержало в себе имя вышеупомянутого святого. В холле множество картин с изображением падре, вышитая крестиком репродукция «Тайной Вечери».
Сильно не разбираясь в меню на итальянском языке, заказали два сета еды. Из попить попросили воды и вина. И каково было наше удивление, что вместо ожидаемого бокала воды и бокала вина официант принес и того, и другого… по литру! На ум сразу пришла сцена из фильма «Кавказская пленница» — «Я же не пью. А я пью? Что тут пить?». А пасты подали сразу несколько видов! Ох и любят же итальянцы свои макароны! И вино.
Восхождение на Этну
В последующие пару дней мы проехали около 600 км. По восточному побережью мы обогнули часть голенища, основание каблука, подошву и остановились только в районе носка «сапога» Италии. Нужно было сделать небольшую паузу, ведь на следующий день по плану предстояла переправа на пароме в Сицилию.
Из интересного по маршруту — гроты Кастеллана, неподалеку от Бари. Прямо у входа в пещеру есть огромная дыра-пропасть. В древности местные жители называли ее «вратами ада». Заблудившиеся в лесу животные срывались с обрыва и погибали на дне, после этого появлялся неприятный запах, который крестьяне толковали как «смрад преисподней».
Было уже темно, когда мы приехали на очередную ночевку. Разговор с владельцем кемпинга был больше похож на игру в «крокодила»: мы не понимаем по-итальянски, а он — по-английски. После нескольких неудачных попыток договориться хозяин достал что-то горячительное «на грецких орехах» (я это понял, потому что он все время показывал на дерево и скорлупу, валявшуюся под ногами) — и вскоре консенсус был достигнут.
Подъем на вулкан Этна — вот ради чего стоило пережить все трудности нашего путешествия! Этна — самый высокий из активных вулканов Европы (около 3300 м), извержения с выбросом лавы из одного из дочерних кратеров бывают в среднем один раз в три месяца! Нам предстояло заехать на нашем кемпере на высоту 1900 метров, а потом подняться на фуникулёре до отметки 2500 метров. Летом там еще ходят специальные полноприводные автобусы, которые довозят до самого жерла вулкана. А в феврале Этна в снегах.
Накануне днем, когда мы добирались на пароме в Сицилию, шел дождь, а на вулкане за это время выпало много снега. Кое-кто из местных уже начинал надевать на колеса своего автомобиля цепи, ну а мы, за неимением последних, с разгона лихо вскочили наверх. Интересно получается: внизу растут пальмы, а здесь минусовая температура и сугробы. Туризм на Этне очень развит, можно купить (или взять напрокат) теплую одежду, лыжное снаряжение, ледянки для катания с горы, не говоря уже про сувениры из лавы. А виды с вершины Этны потрясающие!
Что ж, крайняя южная точка нашего маршрута достигнута и пора возвращаться в Рим… Но впереди еще много интересного! Впереди город королей Неаполь, Везувий, Помпеи!
Неаполь, но без Везувия
Половину пути до Неаполя мы ехали по крупной автомагистрали, затем — вдоль кромки западного побережья Италии. Вблизи Амальфи и знаменитого курорта Позитано дорога, поднимаясь все выше и выше над морем, становилась все уже, а повороты становились все круче, шел ливень.
Многие, наверное, видели на фотографиях в интернете эти отфотошопленые разноцветные домики — рай для любителей красочных селфи. Так вот, селфи нам сделать не удалось: банально негде остановиться, да и погода была неподходящая. "Удовольствие" от вождения неописуемое: справа у тебя скала, обочины нет, слева — пропасть, и при этом нужно как-то разминуться со встречным автобусом. Сотрудник, который после поездки принимал наш кемпер, был искренне удивлен, что нам удалось проскочить по этим серпантинам без единой царапины — накануне два их автодома были сильно повреждены в том районе. Однако внезапно наше экстремальное ралли закончилось. Протиснувшись по длинному тоннелю, мы наконец увидели Везувий и Неаполь!
Как ни хотелось нам попасть на вершину Везувия, к сожалению, так и не удалось. Въезд на вулкан был перекрыт еще на подступах: стояли заграждения и предупредительные надписи, что много снега.
В Помпеях остановились в благоустроенном кемпинге. Базируясь там в течение трех дней, мы еще раз попытались взять штурмом Везувий, но дорога и на следующий день была закрыта. Зато съездили на раскопки Помпеи и в Неаполь. Езда на кемпере опять стала экстремальной: движение по городу довольно интенсивное, даже немного хаотичное, а улочки — ну очень узкие, а путепроводы низкие. Зная, что высота нашего автодома 2,75 метра, нам не раз приходилось под ободряющие бибиканья местных автолюбителей сдавать задним ходом и искать объездную дорогу, чтобы не сорвать крышу.
В Помпеях, кстати, археологи копают до сих пор. Туристов там много в любое время года, всё-таки крутые развалины. А Неаполь запомнился автобусным туром по городу, который, кстати, ни о чем: вспоминается только «гармоничный, элегантный, вдохновил Петрарку…» — ноль полезной и интересной информации, зато мы вдоволь надышались выхлопными газами! А вот пицца, рецепт которой, кстати, внесен в фонд нематериального наследия ЮНЕСКО, была шикарна! На пышном тесте, которое пиццайоло (мастер по приготовлению пиццы) не раскатывает, а, как скульптор, разминает и растягивает пальцами, с руколой и моцареллой, как и положено, из молока черных буйволиц. И никакой колбасы!
Одной из последних наших остановок на пути к Риму был Кастель Гандольфо, там находится летняя резиденция понтифика. Городок находится у озера, образовавшегося в жерле некогда потухшего вулкана. Согласно старой легенде, здесь родились Ромул и Рем, известные отцы-основатели вечного города (Рима). Папа римский Франциск, известный своей простотой и скромностью, отказался от отдыха в своем дворце и несколько лет назад открыл его для туристов (так написано в интернете). Однако внутрь нас так и не пустили, охранник начал тараторить что-то на итальянском, а что — непонятно.
Начавшийся ливень пришлось переждать в костеле Сан-Томазо ди Вильянова. Как потом оказалось, каждое воскресенье в этой приходской церкви служит мессу сам папа римский. Знал бы он, что примерно в 400 метрах от его владений, на парковке у площади, в нашем уютном зеленом автодоме мы жарили фарш с чесноком и помидорами и варили макароны…
Итак, позади 2800 км, 70 часов за рулем. Путешествие на кемпере — не хуже и не лучше остальных. Оно другое. Я бы не сказал, что по итогу удалось на чем-то сэкономить. Временами было непросто найти подходящую стоянку для ночевки, и приходилось разбираться и решать технические проблемы прямо в пути. К тому же на этих восьми квадратных метрах было тесновато. Но уверен, что такой Италию мы никогда бы не увидели из окна туристического автобуса. А чего стоит подъем на Этну, настоящая неаполитанская пицца, ночевка на берегу под шум Тирренского моря, крутые серпантины Позитано, снежные шапки Апеннин и лазурные берега Адриатики… Вот она, свобода!
Отдыхать - не работать! Что предлагают сегодня в сфере отдыха и туризма
Египет подсчитал, как сильно рухнул турпоток в 2020 году, и прослезился
Отдых на Бухтарминском водохранилище
Четыреста туристов сбежали из карантина на горнолыжном курорте Швейцарии
Краткая информация об особенностях и специфике рыбалки на Мальдивах